纽约开设Pop-Up，风格愈来愈美式，visvim变了吗？ “应当采取甚么方法来与1个从未见过的新客人建立联系？”这是中村世纪给自己提的问题，也是 visvim ICT 支线介绍语的第1句话。潮流主理人大都都有着比较鲜明的标签，这类标签常常是顾客对品牌文化的最直观认知，而中村世纪的标签很多。他是1个怀旧主义者，生活中有很多 vintage 收藏，这也是他做 visvim 的初衷€€€€把美式复古文化与日式匠人精神融会，把老东西变成当下人能接受的情势。他是1个逼迫症，缠着小松精练的技术员苛求于面料的每项细节。他自己也说过：“要实现连厂商都没有斟酌过的要求很困难。但是不这样做的话，作为设计食堂深蓝色长袖工作服师傅工作服师我会觉得没有存在的价值。我没办法去创

“应当采取甚么方法来与1个从未见过的新客人建立联系？”

这是中村世纪给自己提的问题，也是 visvim ICT 支线介绍语的第1句话。潮流主理人大都都有着比较鲜明的标签，这类标签常常是我的工作服写篇高子
顾客对品牌文化的最直观认知，而中村世纪的标签很多。

他是1个怀旧主义者，生活中有很多 vintage 收藏，这也是他做 visvim 的初衷€€€€把美式复古文化与日式匠人精神融会，把老东西变成当下人能接受的情势。

他是1个逼迫症，缠着小松精练的技术员苛求于面料的每项细节。他自己也说过：“要实现连厂商都没有斟酌过的要求很困难。但是不这样做的话，作为设计师我会觉得没有存在的价值。我没办法去创造素材，我只是不断尝试用现代技术去表现我所接触过的各种面料。”

事实上，visvim 能和任何潮牌相比都不逊色也是由于中村对工艺的重视，这样看来他仿佛没有吹牛。

今天 visvim 在纽约开放了仅限1天的 18SS Pop-Up Showroom，虽然本质上只是1个定货会，但这也是它第1次到纽约办 Pop-Up。

这多少也反应了中村对欧美市场的示好，也有人觉得visvim 现在愈来愈美式、波西米亚，淡去了日系的味道。毕竟当初最震动大多国内玩家心灵的单品莫过于那些染色、洗水工艺的产物。

但如果对日本潮流市场比较了解的人，应当会理解中村的决策。

得益于发达的工艺，日本优良服装品牌愈来愈多，再加上日本人现在对穿着基本看款型，服装品牌概念已比较淡了，再加上 visvim 在日本国内也1样被照搬设计，在价高的条件下也就没竞争优势了。

所以中村只能往外走，依托自己更大的知名度先抓紧海外市场，但也会因此有1些设计上的改动，毕竟目标群体有了改变。

不过这不意味着 visvim 本质就变了。还记得我们提到过中村的特点吗？现在的 visvim 仍然充满自成1派的复古意味，仍然对面料保持严苛。

足浴工作服要点

visvim 官网里有1个分类叫 Dissertations，它的意思是专题论文，里面有很多类型的太原定制西装公司
深度文章。

它们有的关于面料研究。

Herringbone 鱼骨布

有的是旅拍。

老匠人在制作 Yanaijima

有的则是产品报告。

WildBunchBlazer 的面料 WaleCorduroy

中村曾发起过名为“Old Visvim Never Die” 的主题活动，展现1些陈年老 visvim；

为了保存最具工艺性或是实验性的设计，他创建了 ICT(Indigo Camping Trailer)企划；

想在丹宁领域有所作为，就发展了 Social Sculpture Denim；

想增加1些生活力息，又开设了 Little Cloud Coffee。

他就像1个独裁者，自己主理着这个“生态系统”，而不满足于单纯地改改衣服。所以他偏执地坚持着自己，这样的人，恐怕是很难被改变的吧。

不管是中村还是他的 visvim 仍然做着以往的那些事，你仍然可以从关于17AW 的论文中看到爷爷奶奶级师傅在用传统机器制衣。

visvim 仍然考究并勇于尝试，至因而好是坏每一个人有自己的评判。在撰写其中1篇论文时，中村曾以这样1句话作为结语：“我想通过分享这些有趣的进程，让使用的人能体会到更多穿着的快乐。”

而中村与陌生客人建立联系的方式正是分享，所以visvim 1直未曾改变。

上期回顾

在与 VLONE 正式分手后，哪些品牌成了 Nike 工作服 尺寸不合 登记
的新欢？▲